Morela

Morela pospolita (Prunus armeniaca) jest częścią rodzaju śliwka, która należy do rodziny różowych. Do tej pory naukowcy nie ustalili, skąd pochodzi ta roślina. Tak więc niektórzy z nich uważają, że morela pochodzi z Armenii, podczas gdy reszta naukowców jest przekonana, że ​​pochodzi z regionu Tien Shan w Chinach. Takie drzewo przywieziono do Europy z Armenii. Istnieje wersja, w której morela trafiła do Grecji dzięki A. Macedończykowi, a stamtąd została przetransportowana do Włoch. Ale nie ma udokumentowanych dowodów na tę wersję. W XVII wieku to drzewo owocowe z Europy Zachodniej przybyło na terytorium Rosji. W tym samym czasie roślina ta przybyła na Kaukaz i Ukrainę z Bliskiego i Środkowego Wschodu. Fakt, że roślina ta ma perskie pochodzenie wskazuje, że na Ukrainie nazywano ją w tamtych czasach "zherdel". W Rosji takie drzewo było czasem nazywane „zherdel”, nazywano je również „morel” i „żółtymi liśćmi”.

Morela to liściaste drzewo owocowe o wysokości od 5 do 8 metrów. Kolor kory jest brązowo-szary, na starych pniach pęka. Młode, błyszczące, brązowawo-czerwone łodygi są nagie. Naprzemiennie ułożone blaszki liściowe mają ogonki i owalny zaokrąglony kształt, są narysowane na wierzchołku i mają krawędź o drobnych ząbkach (czasami podwójnych). Liście osiągają 9 centymetrów długości. Kwiaty pojedyncze siedzące mają średnicę od 2,5 do 3 cm, są białe z różowymi żyłkami i osadzone na bardzo krótkich szypułkach. Kwitnienie rozpoczyna się w marcu lub kwietniu przed pojawieniem się blaszek liściowych. Takie drzewo owocowe wygląda bardzo efektownie podczas kwitnienia, jak gruszka, wiśnia, jabłko czy czereśnia. Owocem jest pomarańczowo-żółty soczysty, eliptyczny, okrągły lub odwrotnie jajowaty monoscotus z podłużnym rowkiem na powierzchni. Grubościenna kość jest gładka lub szorstka i znajduje się wewnątrz płodu.

Takie drzewo może żyć około 100 lat. Po ukończeniu 3 lat morela zaczyna przynosić owoce, jej czas trwania wynosi 30-40 lat. System korzeniowy drzewa wnika głęboko w glebę, dzięki czemu roślina jest odporna na suszę. Większość odmian nie boi się spadku temperatury do minus 25 stopni. Najbardziej odporne na mróz odmiany mogą wytrzymać mróz nie więcej niż minus 30 stopni. Takie drzewo owocowe jest spokrewnione ze śliwką, jarzębiną, pigwą, dziką różą, gruszą, brzoskwinią, irgą, aronią, niespliką i jabłkiem.

Sadzenie moreli w otwartym terenie

O której godzinie sadzić

Konieczne jest sadzenie moreli w otwartej glebie na północnych szerokościach geograficznych na początku okresu wiosennego, a raczej w drugiej połowie kwietnia, kiedy trzeba zdążyć, zanim pąki zaczną się otwierać. Na południowych szerokościach geograficznych zaleca się sadzenie takiej rośliny jesienią w pierwszych dniach października, przy czym należy pamiętać, że sadzonka musi się zakorzenić przed początkiem okresu zimowego. Na średnich szerokościach geograficznych morele sadzi się na otwartej glebie zarówno wiosną, jak i jesienią. Morela jest rośliną bardzo ciepłą i światłolubną, dlatego do jej sadzenia zaleca się wybranie nasłonecznionego miejsca na wzgórzu, które ma niezawodną ochronę przed silnymi podmuchami wiatru, a zimne powietrze musi koniecznie spływać w niższe miejsca. Takiej rośliny nie można uprawiać na glebie kwaśnej, w związku z tym przed sadzeniem trzeba ją wapnować. To drzewo najlepiej rośnie na lekkiej glinie..

Sadzenie wiosną

Do sadzenia należy wcześniej przygotować pestkę i należy to zrobić jesienią, niezależnie od tego, kiedy dokładnie zamierzasz posadzić morelę. Przybliżony rozmiar dołka to 0,8x0,8x0,8 metra, ale na jego ostateczną wielkość ma wpływ wielkość systemu korzeniowego sadzonej rośliny. Najpierw musisz określić środek wykopu i wbić w niego kołek, który powinien wznieść się 50 centymetrów nad powierzchnię terenu. Następnie na dnie wykopu wykonuje się warstwę drenażową i używa się do tego pokruszonego kamienia. Ziemię usuniętą z dołu podczas jego przygotowania należy połączyć z humusem lub torfem w stosunku 2: 1 i dodać do niego 2 kilogramy popiołu drzewnego i pół kilograma superfosfatu. Powstałą mieszaninę gleby należy dokładnie wymieszać i wlać do dołu w taki sposób, aby uzyskać wzgórze nad powierzchnią gleby. Następnie lądowisko pozostawia się do osiedlenia.

Doświadczeni ogrodnicy zalecają sadzenie jednorocznych sadzonek moreli. Faktem jest, że stosunkowo szybko się zakorzeniają, a ich korona dobrze nadaje się do kształtowania. Jeśli chcesz kupić dobrą sadzonkę odmianową, powinieneś udać się do szkółki lub specjalistycznego sklepu, który ma dobrą reputację, w przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo, że kupisz dziki. Jeśli sadzonka należy do odmian uprawnych, to jej roczne gałęzie będą grube i pozbawione cierni, podczas gdy u podstawy szczepu powinien znajdować się cierń. Przyjrzyj się uważnie systemowi korzeniowemu rośliny. Jeśli sadzonka ma suche lub zamrożone korzenie, lepiej jej nie kupować, ponieważ najprawdopodobniej nie będzie w stanie się zakorzenić.

Wraz z nadejściem wiosny należy wykopać dołek w przygotowanym dołku, którego wielkość powinna być równa wielkości systemu korzeniowego sadzonki. Sprawdź korzenie rośliny i wytnij wszelkie zranione, zepsute lub wysuszone, a resztę należy lekko skrócić. System korzeniowy należy na chwilę zanurzyć w zacierze glinianym z dodatkiem dziewanny, a następnie umieścić w dołku do sadzenia. Sadzonkę należy posadzić w taki sposób, aby szyjka korzeniowa unosiła się ponad powierzchnię poletka o 50-60 mm. Otwór należy zasypać mieszanką gleby, która musi być dobrze zagęszczona. Posadzoną roślinę należy dobrze podlać, dlatego pod jeden krzew wlewa się 20–30 litrów wody. Po całkowitym wchłonięciu wody do gleby szyjka korzeni rośliny powinna znajdować się na poziomie powierzchni działki. Dopiero po tym zakład będzie musiał zostać przywiązany do wstępnie zainstalowanego kołka.

Sadzenie jesienią

Sadzenie moreli w otwartym terenie jesienią powinno być takie samo jak wiosną. Do dołu należy przygotować 14–20 dni przed sadzeniem. W takim przypadku gliniany gadowiec musi być bardzo gruby, ponieważ musi pozostać na powierzchni korzeni sadzonki, a grubość takiej warstwy musi wynosić 0,3 cm Podczas sadzenia kilku sadzonek należy zauważyć, że dorosłe drzewo potrzebuje powierzchni co najmniej 5 metrów kwadratowych.

Pielęgnacja moreli

Jak dbać o wiosnę

Wiosną, przed rozpoczęciem spływu soków w morelach, konieczne jest wykonanie formowania i cięcia sanitarnego, przy czym konieczne jest wycięcie wszystkich uszkodzonych gałęzi i łodyg przez mróz i choroby. Podstawę gałęzi szkieletowych i pień drzewa należy pomalować roztworem wapna.

Wiosną to drzewo owocowe musi być karmione. Jakie jest najlepsze zastosowanie do karmienia moreli? Pierwsze karmienie roślin wiosną, które jest również zabiegiem, odbywa się za pomocą roztworu mocznika. To narzędzie jest w stanie niszczyć szkodniki i patogeny różnych chorób, które hibernowały w korze lub w glebie kręgu pnia, a także jest źródłem azotu, który jest niezbędny wiosennej moreli. Ale ten rodzaj przetwarzania należy wykonać, zanim pąki na gałęziach moreli puchną, w przeciwnym razie mogą się wypalić..

W przypadku, gdy z jakiegoś powodu ogrodnik nie miał czasu na spryskanie rośliny mocznikiem na czas, będzie musiał być leczony w celach profilaktycznych przed chorobami i szkodnikami roztworem Iskra-Bio, Zdrowy Ogród, Agravertin lub Akarin. W tym przypadku górny opatrunek nakłada się na glebę koła pnia w postaci suchej, pobiera się 50 gramów azotanu amonu i 70 gramów nawozu azotowego na 1 roślinę. Podczas drugiego nawożenia na wiosnę należy do gleby dodać materię organiczną. Jednak takie karmienie odbywa się nie częściej niż raz na 2 lata..

Jeśli okres zimowy okazał się niewielkim śniegiem, a wiosną nie było deszczu, drzewo musi być dobrze podlane.

Jak dbać latem

Latem, w porze suchej, morelę należy podlewać. Jeśli nie był podlewany w maju, zrób to w czerwcu.

Latem zaczynają rosnąć młode gałęzie owocowe, w związku z tym konieczne będzie wykonanie obowiązkowego przycinania. W przeciwnym razie korona stanie się bardzo gęsta, co negatywnie wpłynie na dojrzewanie owoców, a drzewo zacznie aktywnie rosnąć i stanie się prawdziwym gigantem, z którego raczej trudno będzie go zebrać.

W razie potrzeby potraktuj roślinę przed chorobami sezonowymi i szkodnikami.

Latem odbywa się zbiórka i przetwarzanie owoców moreli. Pamiętaj, że zebrane niedojrzałe owoce nie będą w stanie dojrzeć, dlatego należy je zbierać w odpowiednim czasie. Zbiór owoców rozpoczyna się od dolnych gałęzi.

Po zebraniu wszystkich owoców drzewo należy dobrze podlać, zwykle w sierpniu. To podlewanie będzie ostatnim w sezonie, nazywane jest również zimą, więc gleba musi być dobrze nasycona wodą, aby roślina mogła przetrwać zimę.

Jak dbać o jesień

Jesienią musisz przygotować morelę na okres zimowy. Aby to zrobić, pierwszym krokiem jest wykonanie przycinania sanitarnego. Wytnij wszystkie zranione, wysuszone i chore gałęzie i łodygi.

Kiedy kończy się opadanie liści, konieczne jest uwolnienie powierzchni stanowiska z resztek roślinnych, a także wykopanie gleby w kole pnia. Nawet jesienią konieczne jest zapobiegawcze opryskiwanie łodygi rośliny i powierzchni kręgu pnia, ponieważ to tam szkodniki i patogeny chronią się na zimę.

Przetwarzanie moreli

Morela może cierpieć na różne szkodniki i choroby, ale aby temu zapobiec, należy skorzystać z terminowych zabiegów zapobiegawczych. Aby to zrobić, drzewo należy spryskać wiosną i jesienią specjalnie zaprojektowanymi produktami. Za pierwszym razem musisz przetworzyć roślinę wczesną wiosną, gdy pąki nie są jeszcze spuchnięte, w tym celu stosuje się roztwór mocznika (na 1 wiadro wody, 0,7 litra substancji). Jeśli jednak nie miałeś czasu na przetworzenie uśpionych nerek, nie możesz użyć mocznika, należy go zastąpić płynem Bordeaux, siarczanem miedzi lub środkami wymienionymi powyżej. Wraz z takim zabiegiem profilaktycznym zaleca się spryskanie rośliny roztworem Ecoberin lub Cyrkonu, dzięki czemu morela będzie bardziej odporna na choroby i niekorzystne warunki środowiskowe..

Drugi zabieg przeprowadza się przed kwitnieniem, przy temperaturze powietrza co najmniej 18 stopni. Zabieg ten ma na celu zniszczenie kleszczy, ich larwy z reguły hibernują w ziemi, do tego używają Neoronu lub koloidalnej siarki. Możesz pozbyć się walcówek liści i ryjkowców za pomocą Kinmix lub Decis. Kiedy roślina zanika, należy ją leczyć Ridomilem lub Oxychomem w celach zapobiegawczych przed moniliozą, a wszystko należy wykonać zgodnie z instrukcjami.

Podczas gdy owoce rosną na moreli, należy je traktować koloidalną siarką lub Horusem w celu ochrony przed mączniakiem prawdziwym i kokomikozą. Pamiętaj jednak, że wszystkie zabiegi na roślinie należy przerwać na 14 dni przed zbiorami..

Jesienią, gdy kończy się opadanie liści, drzewo można ponownie spryskać roztworem mocznika.

Karmienie morelami

Przez cały sezon wegetacyjny morela będzie potrzebować kilku dressingów. Wiosną takie drzewo potrzebuje azotu, podczas gdy nawóz jest stosowany głównie do gleby. Przed nadejściem okresu letniego morelę można karmić azotem 2 lub 3 razy, a mianowicie: wczesną wiosną, przed zakwitem rośliny i pod koniec kwitnienia. Do karmienia używa się gnojowicy, saletry, mocznika lub odchodów kurczaka.

Latem roślina jest karmiona liśćmi. Konieczne jest w tym czasie karmienie go nawozami zawierającymi azot, a także roztworami tych mikroelementów, których morela potrzebuje w tym okresie najbardziej. Od połowy lata drzewo nie jest już zasilane azotem, a zamiast tego do opryskiwania stosuje się nawozy fosforowo-potasowe..

Po zebraniu wszystkich owoców (w ostatnich dniach sierpnia lub we wrześniu) morelę karmi się nawozem mineralnym zawierającym potas i fosfor. Oba te pierwiastki znajdują się w jesionie drzewnym. Nawet w tym czasie zaleca się dodanie do gleby niewielkiej ilości wapnia w postaci kredy..

Należy pamiętać, że można karmić morele obornikiem tylko raz na 2 lub lata, podczas gdy na 1 metr kwadratowy pobiera się 4 kilogramy materii organicznej. Do gleby należy również dodać kompost (na 1 metr kwadratowy od 5 do 6 kilogramów), należy go wymieszać z nawozem mineralnym. Potas, azot i fosfor są częścią obornika kurzego, należy go również zastosować do gleby (pobiera się 0,3 kg na 1 metr kwadratowy), ale nie zapomnij najpierw połączyć go z kompostem. Morelę karmi się materią organiczną tylko raz na 2 lub 3 lata. Należy pamiętać, że drzewa uprawiane pod darnią nie potrzebują nawozów organicznych..

Nawozy zawierające azot przyczyniają się do tego, że pędy zaczynają rosnąć wolniej, w wyniku czego zmniejsza się ich zimotrwalosc. W związku z tym nie zaleca się karmienia rośliny azotem od połowy okresu letniego. Podczas trzech wiosennych opatrunków przyjmuje się nawozy azotowe w ilości od 30 do 40 gramów na 1 metr kwadratowy.

Kiedy owoc zaczyna dojrzewać, morela potrzebuje potasu. Opatrunek górny wykonuje się kilkakrotnie solą potasową (40%) w odstępie 4 tygodni. Nawóz należy zatopić w głębokich (głębokość od 0,2 do 0,3 m) rowkach, które należy wykonać na obwodzie koła pnia, przy czym na 1 metr kwadratowy pobiera się od 40 do 60 gramów.

Podczas wzrostu, tworzenia i dojrzewania owoców moreli potrzebuje fosforu w postaci superfosfatu. Takie nawożenie należy aplikować na glebę przed zakwitnięciem rośliny, a także pod koniec kwitnienia w ilości 0,2 kg na 1 metr kwadratowy.

Latem układa się górny opatrunek na liście z borem i manganem. Na przykład możesz karmić roślinę 2 lub 3 razy w ciągu sezonu roztworem składającym się z 1 wiadra wody i 1 dużej łyżki kwasu borowego. Po otwarciu blaszek liściowych morelę spryskać roztworem siarczanu manganu (1%). Po 4-6 tygodniach drzewo należy ponownie spryskać.

Zimująca morela

Morela posiada najbardziej odporny na zimę system korzeniowy ze wszystkich roślin pestkowych, dlatego zimy na średnich szerokościach geograficznych nie są dla nich straszne. Jednak gdy drzewo jest młode, na zimę należy je przykryć. Aby to zrobić, w przypadku sadzonek jednorocznych i dwuletnich konieczne jest owinięcie całej łodygi gałęziami świerkowymi i zawiązanie jej na wierzchu spunbondem lub lutrasilem. Wtedy dolna część pnia powinna być bardzo wysoka. Schronienie należy usunąć w ostatnich dniach marca.

Przycinanie moreli

Która godzina jest przycinana

Morela wymaga regularnego kształtowania, odmładzania i przycinania sanitarnego. Roślina jest corocznie przycinana i jest to bardzo ważny punkt w pielęgnacji roślin..

Morela różni się od innych drzew owocowych tym, że nie zrzuca jajników. Pod tym względem roślina jest często przeciążona owocami, co prowadzi do uszkodzenia jej gałęzi. W połowie października morelę należy przyciąć, w wyniku czego konieczne jest uformowanie korony, dostosowanie równowagi gałęzi, owoców i liści, a procedura ta jest również wykonywana w celach sanitarnych..

Zanim liście się otworzą na samym początku okresu wiosennego, należy wykonać cięcie formacyjne i sanitarne, ale jednocześnie na zewnątrz powinno być ciepło. Wszystkie kontuzjowane lub uszkodzone przez mróz gałęzie i łodygi należy wyciąć. Musisz także przyciąć gałęzie i dyrygent, aby utworzyć koronę..

Raz na 3 lata latem, w połowie czerwca, należy wykonywać przycinanie w celach sanitarnych i przeciwstarzeniowych, co pomaga stymulować wzrost nowych pędów o 0,3-0,5 m, a także układanie owocnych pąków na wtórnym strzela.

Już 12 miesięcy po posadzeniu sadzonki w otwartej glebie należy wykonać jej pierwsze cięcie.

Jak prawidłowo przyciąć

Owocowanie moreli występuje na gałęziach owocowych, nazywane są również ostrogami, owocami i gałązkami bukietowymi. Ostrogi pozostają aktywne przez maksymalnie 3 lata, po czym należy je wymienić. Jeśli roślina nie zostanie przycięta, jej owocowanie stanie się nieregularne, będzie owocować raz na 2-3 lata. Należy również pamiętać, że u osobników z pogrubioną koroną częściej zapadają na kokomikozę..

Kształt korony tego drzewa może być inny. Tak więc tradycyjnie ma kształt kuli, kształt cyprysu, jest też forma palmety i jej odmiana - palmeta Verriera. Ostatnia opcja uformowania korony jest najlepsza pod względem współczynnika plastyczności z 1 metra sześciennego powierzchni. Poniżej zostanie szczegółowo opisane, jak utworzyć cienkowarstwową koronę, która jest dość powszechna wśród drzew uprawianych przez ogrodników na średnich szerokościach geograficznych..

W pierwszym roku sadzonka będzie aktywnie uprawiać dyrygenta. W pierwszych tygodniach jesieni dyrygent rośliny posadzonej jesienią należy skrócić o ¼ części. W przyszłym roku ogrodnik będzie musiał zająć się tworzeniem gałęzi szkieletowych. Aby to zrobić, musisz wybrać 2 najpotężniejsze gałęzie, które pozostaną na drzewie, są one odcinane o ½ części, a pozostałe gałęzie należy pociąć w pierścień. Środkowy przewodnik również należy skrócić, a jednocześnie powinien być o 20-25 centymetrów dłuższy niż gałęzie szkieletowe. Z gałęzi musisz odciąć pędy rosnące pod ostrym kątem.

Następnie w kolejnych latach konieczne będzie ułożenie kolejnych 3 do 5 gałęzi szkieletowych, na których należy rozpocząć formowanie rozgałęzień drugiego rzędu, które powinny znajdować się w odległości 0,3–0,4 m od siebie. Pędy w górnej części korony nie powinny wyprzedzać rosnących niższych. Niepotrzebne łodygi należy wyciąć. Po ułożeniu siódmej i ostatniej gałęzi szkieletu, wraz z nadejściem następnego okresu wiosennego, konieczne będzie przecięcie przewodu równo z nim, ponieważ nie jest już potrzebny. Po całkowitym uformowaniu korony wystarczy zachować jej kształt, jednocześnie zapobiegając jej zgrubieniu. W odmianach silnie rozgałęzionych łodygi należy skrócić o 1/3, aw tych, które wyróżniają się słabym rozgałęzianiem - tylko o ½ części. Jeśli drzewo rośnie szybko, to należy je przycinać 3 razy w sezonie, pędy mocne skracać o ½ części, a słabe o ¼..

Drzewo będzie wymagało przycinania odmładzającego dopiero po rocznym wzroście poniżej 0,4 m, w tym celu należy przycinać gałęzie szkieletowe dla drewna trzy- lub czteroletniego, a cięcia należy wykonywać na silnych gałęziach, które rosną w we właściwym kierunku.

Przycinanie wiosenne

Ponieważ owoce obumierają, gałęzie szkieletu są stopniowo odsłonięte. Przycinanie drzewa owocowego pomaga w utrzymaniu jego aktywnego wzrostu, w tym przypadku jego roczny przyrost wyniesie nie mniej niż 0,4–0,5 m. Po zmniejszeniu przyrostu do 0,3 m konieczne jest stemplowanie pędów na 2 lata -stare drewno. Również wiosną koronę należy rozcieńczyć. Aby to zrobić, konieczne jest usunięcie osłabionych i zaczynających się wysychać gałęzi, należy również rozpocząć przenoszenie gałęzi szkieletowych i półkulistych na gałęzie zewnętrzne i boczne, które znajdują się w wolnej przestrzeni. 2–4 otwory ostrza należy wyciąć 1 raz, przy czym ich dokładna liczba zależy od gęstości i wielkości korony rośliny.

Przycinanie latem

Jeśli morela jest uprawiana w regionie o ciepłym klimacie, latem będzie wymagać przycinania. Konieczne będzie przecięcie łodyg, których długość wynosi od 0,3 do 0,4 m, na pół. Przycinanie latem zwiększa obfitość przyrostów jeszcze przed końcem bieżącego roku. Do końca sezonu wegetacyjnego roślina ma czas na całkowite przywrócenie liści, a na pędach drugiej fali układa się pąki generatywne. Aby jednak morela cięta latem mogła w pełni wyzdrowieć, będzie potrzebować wystarczającej ilości wilgoci i składników odżywczych. W przypadku, gdy podlewanie rośliny latem jest nieregularne, lepiej odmówić przycinania..

Przycinanie jesienią

Jesienią morelę przycina się w celu przygotowania do zimowania. Osłabione, wysuszone i uszkodzone gałęzie należy odciąć od młodych roślin, a wszelkie pęknięcia i rany oczyścić i potraktować boiskiem ogrodowym. Powinieneś także wyciąć wszystkie gałęzie skierowane do wewnątrz, pomoże to rozjaśnić koronę. Aby uniknąć przeciążenia w okresie owocowania i odsłaniania gałęzi konieczne jest przycinanie silnych pędów drewna dwu- lub trzyletniego.

Przycinanie gałęzi na dojrzałych roślinach odbywa się za pomocą gałęzi o następującej kolejności. Nie przycinaj gałęzi w gołej części. Jeśli korona jest silnie pogrubiona, przerzedzenie należy rozpocząć od gałęzi półkulistych (obwodowych). Na początek musisz wyciąć wszystkie zranione, zacienione i przeszkadzające gałęzie, a następnie, jeśli to konieczne, musisz skrócić dolną gałąź z 15 do 20 procent zdrowych gałęzi. Następnie wszystkie wysuszone, zranione i uszkodzone przez choroby gałęzie należy usunąć z żyznego porastającego drewna..

Jeśli jest to bardzo konieczne, wycina się gałęzie szkieletu pierwszego rzędu.

Rozmnażanie moreli

Morela może być rozmnażana przez rozmnażanie generatywne (nasiona) i wegetatywne. Ponieważ większość odmian moreli jest zapylanych krzyżowo, trudno jest przewidzieć, które rośliny wyrosną z tych nasion. Jednak odmiana karłowata, w przeciwieństwie do innych, może być bezpiecznie rozmnażana przez nasiona, ponieważ całkowicie dziedziczą wszystkie cechy odmianowe rośliny rodzicielskiej.

Jeśli chcesz mieć całkowitą pewność, jaki rodzaj moreli będziesz uprawiać, preferuj metody rozmnażania wegetatywnego. Często ogrodnicy rozmnażają morelę przez szczepienie, jednak tylko w przypadku rozmnażania przez odrosty korzeni lub pędy dorosłe drzewo zachowa wszystkie cechy odmianowe rośliny rodzicielskiej.

Rozmnażanie przez odrosty korzeni lub pędy

Z reguły wzrost wokół rośliny wynika z faktu, że została ona poważnie uszkodzona przez mróz, zwierzęta lub zbyt silne cięcie. Jednocześnie pojawienie się odrostów korzeni wskazuje, że system korzeniowy został uszkodzony. Ta metoda rozmnażania moreli jest z jednej strony bardzo łatwa, az drugiej dość skomplikowana, ponieważ w zdrowej, nieuszkodzonej roślinie ani odrosty korzeni, ani pędy nie pojawiają się. Jeśli nadal tam są, wybierz jednoroczną sesję, która znajduje się w wystarczająco dużej odległości od drzewa, ponieważ podczas kopania korzenie dorosłej rośliny mogą zostać zranione. Następnie zraz jest wykopywany i sadzony w nowym miejscu. Pamiętaj, że w ten sposób rozmnażać można tylko drzewa ukorzenione, ponieważ w szczepionych roślinach pędy pojawiają się z podkładu, a nie z zrazu odmianowego.

Rozmnażanie nasion moreli

Jeśli istnieje wielkie pragnienie, morelę można wyhodować z pędzla. Roślina wyhodowana z nasion samozapłodnienia moreli jest wysoce odporna na warunki klimatyczne.

Nasiona sadzi się w pierwszej połowie jesieni, ale wcześniej należy je dokładnie umyć i namoczyć przez 24 godziny w wodzie. Pływające nasiona należy wyrzucić, te, które pozostały, należy posadzić na mokro w otwartej glebie, podczas gdy są one zakopane w ziemi tylko na 6 centymetrów. Jeśli nasiona zostaną zasiane później, gryzonie mogą je rozebrać. Ściółkuj powierzchnię łóżka warstwą próchnicy i trawy, a także upewnij się, że gleba jest zawsze lekko wilgotna. Siew można wykonać w środku wiosny, ale w tym przypadku kości będą wymagały wstępnego rozwarstwienia, w tym celu umieszcza się je w pudełku wypełnionym piaskiem, który wkłada się do lodówki, tam pozostanie do wiosny. Wschodzące sadzonki należy przykryć od góry plastikową butelką, którą najpierw należy odciąć szyjkę. Wschodzące sadzonki należy podlewać, odchwaszczać, karmić i spulchniać w odpowiednim czasie. Do września sadzonki dorosną i można je sadzić na stałe.

Szczepienie moreli

Dla potomka możesz wybrać drzewko domowej roboty śliwki, gorzkich migdałów, moreli, brzoskwini i śliwki wiśniowej. Zanim zaczniesz szczepić, zdecyduj dokładnie, jakie powinno być dorosłe drzewo. Jeśli przeszczepisz taką roślinę na brzoskwini lub migdał, otrzymasz ciepłolubną roślinę o niskiej zimotrwałości. W przypadku szczepienia na wywar moreli, śliwki wiśniowej lub śliwki dorosłe drzewo będzie miało średnią zimotrwalość. Wysokość przyszłego drzewa zależy również od wyboru zapasu. Jeśli więc wybierzesz podkładkę z wiśni, mirabelki lub brzoskwini, to drzewo będzie rosło wysoko, na podkładce węgierskiej śliwki, a nie szczepionych morelach i migdałach, roślina okaże się średniej wielkości. Jeśli zaszczepisz na tarninie, możesz zdobyć drzewo karłowate lub półkarłowe, stosunkowo łatwo jest się nim opiekować, a także zbierać z niego owoce.

Na zapas wybiera się sadzonki dwuletnie, których pień ma grubość co najmniej 0,8 cm. Najlepiej sadzić w kwietniu lub maju, ponieważ w tym czasie sok napływa do rośliny. tak silny, jak to możliwe. Najłatwiejszą i najszybszą metodą szczepienia jest kopulacja, ale można ją stosować tylko wtedy, gdy grubość podkładki i zrazu są takie same. Kolba jest cięta na wysokości 7 centymetrów od powierzchni ziemi. Następnie na zrazie i podkładce należy wykonać ukośne nacięcia, które powinny być takie same. Następnie sekcje należy połączyć ze sobą i dobrze pokryć lakierem ogrodowym, a następnie połączenie szczelnie owinąć taśmą lub taśmą izolacyjną. W przypadku, gdy średnice podkładki i zrazu różnią się tylko nieznacznie, można zastosować metodę kopulacji jednostronnej. A gdy zraz jest znacznie cieńszy niż podkładka, uciekają się do metody szczepienia kory..

Choroby moreli

Morela może zachorować na grzyby Valsa, clasterosporium, mozaikę taśmową, moniliozę, werticylozę, ospę i więdnięcie wirusa.

Monilioza

Kiedy drzewo jest zarażone moniliozą, kwiaty najpierw zaczynają blaknąć, następnie wpływa to na łodygi i liście, a następnie na gałęzie. W miarę postępu choroby na powierzchni gałęzi pojawiają się pęknięcia. Roślina zaczyna wysychać. W walce z moniliozą należy spryskać morelę, gdy pąki są jeszcze zielone, płynem Bordeaux (3%). W okresie kwitnienia do leczenia należy stosować Teldor. Kiedy drzewo wyblaknie, należy je spryskać Horusem. Kiedy owoce zaczną dojrzewać, będziesz potrzebować 2 zabiegów zaatakowanej rośliny z przerwą 1,5 tygodnia i użyj do tego roztworu Switcha (na 1 wiadro wody 5 gramów substancji). W takim przypadku roślina musi zostać przetworzona po raz drugi pół miesiąca przed zbiorem owoców..

Choroba Clasterosporium lub perforowana plamka

Jeśli na blaszkach liściowych pojawią się brązowe plamy, które z czasem zamieniają się w dziury, oznacza to, że roślina jest zakażona Clasterosporium (plamka perforowana). Na powierzchni łodyg tworzą się również plamki, a następnie w ich miejscu pojawiają się pęknięcia, z których wypływa guma. Dotknięte części rośliny stają się brzydkie. Aby pozbyć się tego rodzaju plam, należy spryskać drzewo płynem Bordeaux (4%) lub roztworem siarczanu miedzi (1%) na początku okresu wiosennego, a także jesienią na koniec opadania liści. Jeśli latem jest dużo deszczu, morela będzie musiała być przetwarzana 1 raz na pół miesiąca. W momencie, gdy zielone pąki zmieniają kolor na różowy, zamiast wymienionych leków możesz przetworzyć go za pomocą Horusa.

Grzyb Valsa

Jeśli na drzewie pojawią się pomarańczowe wrzody, oznacza to, że jest zarażone taką chorobą zakaźną jak grzyb Valsa. W celach profilaktycznych eksperci nie zalecają przycinania moreli w okresie uśpienia. Konieczne jest również, aby powierzchnia gleby koła pnia była luźna w okresie wegetacji. Spryskaj zainfekowaną roślinę roztworem Switcha (10 gramów substancji na 1 wiadro wody). Zabieg należy przeprowadzić kilkakrotnie z przerwą 1-1,5 tygodnia. Pamiętaj jednak, że na pół miesiąca przed zbiorem wszelkie przetwarzanie należy przerwać. Możesz również spryskać roślinę sprayem grzybobójczym. W celach profilaktycznych nie zapomnij wysterylizować wszystkich narzędzi ogrodowych przed przycinaniem..

Więdnięcie pionowe

Jeśli w dolnej części rośliny zżółkły liście, a wierzchołek nie zmienił koloru, jest to pewny znak zakażenia więdnięciem wertykulicy. Gromadzenie się grzyba następuje w żyłach i ogonkach liściowych blaszek liściowych, gdy spadają one do ziemi, co prowadzi do zakażenia pozostałych, najczęściej młodych roślin. Aby zapobiec tej chorobie, nie dopuść do podmoknięcia gleby i nie uprawiaj truskawek i roślin z rodziny Solanaceae w pobliżu moreli. Również w celach profilaktycznych wiosną i jesienią, gdy opadanie liści kończy się, spryskaj roślinę roztworem Topsin-M, Fundazolu, płynu Bordeaux, Previkur lub Vitaros..

Ospa

Jeśli na powierzchni owocu utworzą się zapadnięte plamy i brązowe paski, oznacza to, że roślina jest zakażona chorobą wirusową zwaną ospą prawdziwą. Miąższ wysycha w pobliżu plam. Owoce dojrzewają przed terminem, a ich smak jest znacznie obniżony.

Wirusowe więdnięcie

Można zrozumieć, że drzewo jest zarażone więdnięciem wirusa podczas kwitnienia blaszek liściowych w okresie kwitnienia. Na powierzchni liści pojawiają się plamki jasnozielonego koloru, a sama płyta staje się grubsza i zwija się. Miąższ w pobliżu pestki w owocach, które się pojawiają, ciemnieje i stopniowo obumiera. Przenoszenie takiej choroby następuje z reguły podczas procesu szczepienia..

Mozaika z taśmy

Zakażenie moreli taką chorobą wirusową jak mozaika taśmowa można zrozumieć po żółtych paskach, które pojawiają się na blaszkach liściowych, które ostatecznie tworzą koronkowy wzór. Zainfekowane liście obumierają.

Jakie są sposoby walki z chorobami wirusowymi? Należy pamiętać, że dziś nie można wyleczyć rośliny z takiej choroby. W związku z tym ważne jest, aby zapobiegać inwazji moreli. W takim przypadku dobrym sposobem zapobiegania będzie właściwe sadzenie i pielęgnacja drzew. Do sadzenia w otwartym terenie należy wybrać całkowicie zdrowe sadzonki, biorąc górę rośliny jako zraz. Upewnij się, że obszar jest zawsze czysty, a wszystkie rośliny zdrowe. Natychmiast zacznij eliminować szkodniki przenoszące niebezpieczne choroby. Przed przystąpieniem do przycinania lub szczepienia należy wysterylizować cały instrument. Nie zapomnij przetworzyć powierzchni pnia rośliny wapnem zmieszanym z siarczanem miedzi.

Szkodniki moreli

Szkodniki nie atakują moreli bardzo często, ale czasami tak się dzieje..

Mszyca

Mszyce są dość powszechnym szkodnikiem; ten ssący owad odżywia się sokiem roślinnym, co prowadzi do ich znacznego osłabienia. W obecności mszyc na liściach często osadza się sadza, która zjada odchody takich szkodników. Mszyce są również uważane za główny wektor nieuleczalnych chorób wirusowych. Aby pozbyć się rośliny z mszyc, należy ją spryskać roztworem mydła popiołu lub tytoniu. W przypadku, gdy nie wszystkie owady umrą, drzewo należy potraktować Karbofosem lub Aktellik.

Ćma owocowa

Ćma to mały motyl, który hibernuje w kokonie, chowając się w pęknięciach w pniu lub w górnej warstwie gleby. Ćmy wykluwają się na początku czerwca i składają jaja w jajniku owocu i na ogonkach liściowych. Od połowy do końca okresu letniego pojawia się drugie pokolenie owadów, które również składają jaja. W walce z ćmą dobre efekty daje systematyczne zabiegi profilaktyczne wiosną i jesienią. Musisz także stale poluzowywać powierzchnię koła tułowia. Powinieneś także na czas pomalować podstawę gałęzi szkieletowych i łodygi wapnem zmieszanym z siarczanem miedzi.

Gąsienica motyla głogu

Gąsienice motyli głogowych gryzą dziury w pąkach i liściach rośliny. Są zbierane ręcznie przez cały sezon. Jesienią należy usunąć z drzewa całe składanie jaj szkodników, które znajdują się w skręconych blachach..

Zwoje liści

Gąsienice liścia zimują w górnej warstwie gleby lub w korze moreli. Po przebudzeniu zaczynają pożerać liście i pąki rośliny. Następnie przepoczwarzają się, aw lipcu pojawiają się motyle, które zaczynają składać jaja na blaszkach liściowych i łodygach moreli. W walce z takim szkodnikiem podstawę gałęzi szkieletowych i łodygi należy potraktować roztworem chlorofosu, który należy skoncentrować. Opryski takie przeprowadza się wiosną, gdy temperatura powietrza wzrasta do 15 stopni, a także po zakończeniu zbioru owoców..

Aby twoje drzewo zawsze pozostało zdrowe, konieczne jest przeprowadzenie obowiązkowego czyszczenia terenu jesienią, a resztki roślin należy zniszczyć. Glebę należy również wykopać w kręgu przy pniu i nie zapominać o zabiegach profilaktycznych wiosną i jesienią.

Odmiany moreli

Odmiany moreli dla regionu moskiewskiego

Ponieważ Ukraina ma dość łagodny klimat, morele rosną tam prawie wszędzie i dają obfite zbiory, a często nikt ich nie kroi ani nie karmi. Region moskiewski ma chłodniejszy klimat, więc nie wszystkie odmiany moreli można tu uprawiać, a poza tym takie drzewo w tym regionie wymaga dobrej pielęgnacji. Najlepsze odmiany dla regionu moskiewskiego:

1. Z czerwonymi policzkami. Odmiana samopłodna wyróżnia się plennością oraz odpornością na choroby i mróz. Rozłożysta korona ma zaokrąglony kształt. Owoce duże, okrągłe, płaskie lub jajowate, ważą około 50 gramów i mają pomarańczowo-złoty kolor z jasnym rumieńcem. Owoce pokryte są cienką skórką, pachnący bladopomarańczowy miąższ jest słodki z lekką kwaskowatością. Owoce są spożywane na świeżo, służą również do przygotowywania dżemów, kompotów i suszonych owoców.
2. kochanie. Ta wysoka odmiana jest wydajna i bardzo odporna na mróz. Małe żółte owoce równoramienne są usiane małymi czerwonymi kropkami. Owoce lekko owłosione. Włóknisty, gęsty żółty miąższ jest dość słodki. Owoce są spożywane świeże i używane do przygotowania półfabrykatów.
3. Północny triumf. Odmiana plenna jest odporna na choroby. Duże pomarańczowo-żółte owalne owoce ważą około 55 gramów, na zacienionej powierzchni jest mała zieleń. Na średniej grubości skóry występuje pokwitanie. Jednorodny miąższ pomarańczy dobrze smakuje.
4. Wytrzymały. Taka odmiana samopłodna, odporna na choroby i szkodniki, wyróżnia się stabilnym i wysokim plonem. Duże drzewo zaczyna owocować po 5–6 latach od posadzenia w ogrodzie. Owoce średnio zaokrąglone ważą około 45 gramów, mają pomarańczowo-złoty kolor z głębokim czerwonym rumieńcem. Skóra owłosiona. Bogaty miąższ o zapachu pomarańczy jest bardzo słodki. Kość można łatwo oddzielić.
5. Snegirek. Najbardziej odporna na zimę odmiana, osiągająca wysokość 150 cm. Taka samozapłodna, wysokoplenna odmiana jest mało wymagająca pod względem składu gleby. Jednak łatwo ulega moniliozie i plamistości liści. Jeśli elastyczne owoce są przechowywane prawidłowo, nie ulegną zniszczeniu do połowy okresu zimowego..

Wczesne odmiany moreli

Obecnie istnieje ponad 50 odmian hodowanych zarówno w Rosji, jak i za granicą. Są podzielone na 3 grupy według czasu dojrzewania. Wczesne morele to pierwsza grupa, owoce dojrzewają na początku lipca. Odmiany wczesne:

1. Melitopol wcześnie. Odmiana odporna na zimę jest odporna na choroby. Wysoki piramidalny kształt Crohna. Owoce duże, żółto-pomarańczowe, owalne, lekko spłaszczone, ważą około 60 gramów. Owoce pokryte są cienką skórką, a jego gęsty, pachnący, pozbawiony błonnika miąższ jest słodki.
2. Lescore. Ta wcześnie dojrzewająca odmiana została wyhodowana przez czeskich hodowców. Wysoki obrantopiramidalny kształt Crohna. Średnio pachnące owoce ważą około 45 gramów i dobrze smakują. Łatwo infekuje moniliozę.
3. Alyosha. Odmiana plenna odporna na zimę. Ciemnożółte, zaokrąglone owoce pokryte małymi czerwonymi kropkami ważą około 20 gramów. Miąższ słodko-kwaśny ma kolor pomarańczowy.
4. Woroneż wcześnie. Ta odmiana hybrydowa została stworzona przy użyciu odmiany Michurin Tovarishch i odmiany z Azji Środkowej Akhrori. Ta odmiana deserowa, częściowo samozapłodna, jest najwcześniejszą, średnio zimotrwałą, drobne owoce ważą około 20 gramów. Owoce słodkie mają lekką kwaskowatość, łatwo oddzielić kość od miąższu.
5. Wczesne Morden. Odmiana kanadyjska odporna na mróz. Drzewo zaczyna owocować systematycznie i obficie od drugiego roku. Owoce średnie ważą około 50 gramów, nie są zbyt słodkie, ale pestkę można szybko oddzielić od miąższu pomarańczy.

Również wczesne odmiany to Sambursky wcześnie, Carsky, Iceberg, June, Alliance, Early Marusicha, Chervnevy, Veteran of Sevastopol.

Odmiany w połowie sezonu

Dojrzewanie owoców następuje w drugiej połowie lipca. Popularne odmiany:

1. Poleskie wielkoowocowe. Szybko rosnąca, owocująca zimotrwała odmiana odporna na grzyby. Kształt korony jest okrągły. Delikatne, pachnące słodko-kwaśne owoce ważą około 55 gramów, są bogate w pomarańcz z czerwonym rumieńcem. Drzewo nie jest zbyt wysokie, ale do owocu można dostać się tylko po drabinie.
2. Ananas. Wczesna dojrzewająca, bezpretensjonalna, szeroko rozpowszechniona odmiana ma wysoką wydajność. Korona nie jest zbyt gruba. Pyszne duże owoce są dość słodkie. Łatwo zaatakowane przez plamienie. Owoce są spożywane na świeżo i używane do przygotowania półfabrykatów.
3. Grzechotka. Odmiana częściowo samozapłodna o uniwersalnym zastosowaniu. Żółtozielone owalne owoce, lekko ściśnięte z boków, nie mają rumieńca. Gęsty, żółto-pomarańczowy miąższ jest bardzo słodki. Kość można łatwo usunąć z miazgi.
4. Jubileusz Kujbyszewa. Odmiana odporna na suszę, zimno i grzyby. Owoce pomarańczy są lekko spłaszczone, na powierzchni zwróconej w stronę słońca mają lekki rumieniec. Ważą około 25 gramów. Cienka skórka pokrywa pomarańczowy soczysty lekko włóknisty miąższ słodko-kwaśny.
5. Deser. Odmiana plenna, odporna na zimę, ma gęstą koronę. Średnie, jasnożółte, słodko-kwaśne owoce ważą około 30 gramów. Cienka skóra pokrywa delikatną miazgę.

Również odmiany sezonowe to Botsadovsky, Zaporozhets, Shalamark, Sardonyx, Sheludko, Dessertny, Nadezhny, Michurinets, Yaltinets, Amursky, Aquarius, Monastyrsky, Molodezhny, Aviator, Petrel, Phelps, Olympus, Altair.

Późne odmiany moreli

Dojrzewanie owoców obserwuje się w sierpniu. Odmiany późne:

1. Ulubiony. Odmiana jest mrozoodporna. Średnio okrągłe, pomarańczowo błyszczące owoce ważą około 30 gramów. Soczysty, gęsty miąższ pomarańczy ma bardzo wysoki smak.
2. Iskra. Taka plenna odmiana jest odporna na mróz i niektóre choroby. Drzewo wcześnie zaczyna owocować. Asymetryczne pomarańczowe owoce są usiane czerwonymi kropkami i mają różowy rumieniec. Ważą około 45 gramów. Soczysty miąższ nie jest zbyt gęsty, słodko-kwaśny.
3. Krasin Kijów. Dojrzewa w drugiej dekadzie sierpnia. Odmiana samopłodna, odporna na zimę. Potrzebuje zapylaczy. Owoce duże, intensywnie żółte, słodko-kwaśne, o szerokim owalnym kształcie ważą około 55 gramów. Spożywane świeże, konserwowane i suszone.
4. Migotanie. Odmiana mrozoodporna o rozłożystej koronie. Okrągłe, płaskie, pomarańczowe owoce są prawie całkowicie pokryte głębokim czerwonym rumieńcem. Ważą około 25 gramów. Słodki, gęsty, pomarańczowo-czerwony miąższ dobrze oddziela się od pestki.
5. Sukces. Ta samopłodna hybryda ma bardzo wysoką odporność na mróz. Został wyhodowany z odmian Lewise, Comrade i Best Michurin. Powierzchnia środkowego, okrągłego, żółtego owocu pokryta jest jasnoczerwonymi kropkami od strony słońca, o wadze około 30 gramów. Bursztynowo-żółty, słodko-kwaśny miąższ ma średnią soczystość i dobrze oddziela się od pestki.

Również późne odmiany to Sirena, Kostyuzhensky, Special Denisyuk, Kompotny, Gift, Surprise i Joy.